Выращивание и уход за ежевикой

Правила выращивания, ухода, размножения и обрезки ежевики

В дикой природе растёт удивительная ягода ежевика. Целебные свойства превосходят малину, но в крупных масштабах в России её не выращивают. А на садовом участке ежевика приобретает всё большую популярность. Давайте рассмотрим подробное описание и инструкции по правильному уходу, выращиванию, размножению и обрезке кустов ежевики в домашних условиях, которые будут полезны как бывалому так и начинающему садоводу.

Технология выращивания ежевики в домашних условиях на даче

Ежевика реагирует на весенние заморозки и низкие температуры. Место посадки следует выбирать без доступа холодных ветров. Оптимальным вариантом может быть западная и южная часть домика.

Для разведения прямостоячих сортов подойдут лёгкие суглинки, а тяжёлые суглинки для вьющихся видов. Хорошо себя чувствует растение в песчаной почве. Временные затопления губительно действуют на молодые побеги. Чтобы развести на даче урожайные кусты ежевики, нежелательно высаживать культуру на карбонатные почвы, так как растения будут испытывать дефицит железа и магния.

Нельзя забывать о предшествующей культуре. Благоприятными для ежевики на приусадебном участке считаются бобовые травы, столовая свёкла, морковь, огурцы, кабачки.

Участок подготавливают за несколько лет для посадки, и оставляется под паром. Очищается от сорняков и возбудителей болезни. За полгода до посадки, осенью внести в землю органические и минеральные удобрения. Если земля насыщена питательными веществами, то органику можно исключить.

Как выращивать ежевику на садовом участке, советы начинающим садоводам

В первую очередь необходимо определиться с сортом ежевики, обращая внимание на климатические условия места произрастания: Подмосковье, Сибирь или средняя полоса России. Посадочный материал надо выбирать с развитой корневой системой, который приобретать лучше в питомниках. Саженец должен иметь 2 стебля и развитую почку возле корней.

Расстояние между саженцами ежевики зависит от побегообразования сорта

Расстояние между посадочным материалом выдерживать 1 метр, рядами – 2 метра. Такой способ называется ленточный и подходит сортам с высоким уровнем образования побегов.

При кустовом виде посадки используется схема 1,8х1,8 (м), в каждую лунку высаживаются по 2 саженца и приемлемы для сортов с низкими побегообразованиями.

Посадочный материал опускают в бороздку и аккуратно расправляют корешки. Сверху засыпается грунт с удобрением, почку прикорневую укрывают до 3 см ниже почвы. Верхний слой кустика мульчируется, уплотняется и поливается. Под каждый куст надо вылить от 3 до 6 литров воды. Последним шагом является обрезка саженца до 20 см и удаление плодового стебля.

Специальных знаний по уходу за ежевикой, чтобы вырастить здоровый куст не надо, достаточно выполнять следующие требования:

1. Полив.
2. Прополка сорняков.
3. Подкормка.
4. Ежегодная обрезка.
5. Формирование кустов.
6. Уничтожать вредителей.
7. Своевременно бороться с болезнями.

Способы размножения ежевики в Подмосковье, Сибире и средней полосе России

В саду ежевика размножается вегетативным способом (отводками, отпрысками, черенкованием). Размножить данную культуру можно и семенным способом. Он применяется для сохранения сортовых признаков культуры.

Гибриды и крупноплодная ежевика не дают отпрысков. Поэтому для них этот метод размножения неприемлем.

1. Ранней весной или поздней осенью плодоносящий куст выкапывается с корнем.
2. Делится на куски, оставляя 60 см корневой системы. Черенок должен иметь толщину 0,5- 1,5 см, длину – 10 см.
3. Высаживается черешок на постоянное место, либо на пикировочную грядку, а через год использовать как посадочный материал.
4. Подготавливаются грядки и с шагом между черенками 20 см, рядами – 80, высаживается посадочный материал и поливается регулярно, до полного укоренения.
5. Летом проводится прополка от сорняков и рыхление почвы.
6. К осени черенки будут иметь по несколько побегов и развитую корневую систему.
7. Черенки в зимнюю пору можно хранить в прохладном месте. Веточки помещаются во влажный песок. Весной нужна пересадка в открытый грунт.

1. В июле от зелёного побега отрезается веточка на третью его часть от верха.
2. Черенок должен состоять из стебля, почки и одного листочка.
3. Обработать веточку стимулятором для укоренения, например, корневином или цирконием.
4. Затем, приготовить стаканчики с почвой (торф и вермикулит в равных частях, керамзит) и высадить черенки.
5. Ёмкости укрыть полиэтиленовым пакетом.
6. Корневая система образуется через один месяц.
7. Растение высаживают на постоянное место.
8. Размножение можно совместить с обрезкой побегов.
9. Наиболее подходящие сорта: Блек Сатин, Торнлесс Логан.

Возможно для Вас будут интересны эти публикации:

• Подробное описание сорта ежевики Торнфри
• Сорт ежевики Блэк Сатин — гибрид сорта Дарроу с Торнфри
• Описание красной смородины сорта Сахарная
• Правильное выращивание бесшипной ежевики
• Зимостойкие сорта груш для выращивания в Сибири

Кусты ежевики плодоносят только один раз. Если первый год уходит на её полноценное выращивание до одревесневших стеблей, то на втором году жизни она зацветает и плодоносит. На этом её цикл плодоношения заканчивается. Поэтому от двухлетних экземпляров, следует избавляться и правильно формировать куст. Так как:

• молодые поросли недостаточно будут получать питательных веществ из грунта, а растрачиваться на старые экземпляры;
• не вызревают молодые побеги, ягоды становятся мельче;
• происходит загущивание посадки. Нет доступа солнечных лучей в середину куста. Отсюда снижается морозостойкость. Усложняется уборка урожая. Ягоды теряют сахаристость.

Молодые экземпляры также следует подрезать для стимулирования цветения на следующий сезон. Обрезка осенью способствует усилению куста, нормирует нагрузку на него, улучшает вызревание.

Как правильно обрезать ежевику и формировать куст осенью

Алгоритм действий:

• как только урожай собран, следует осмотреть плантацию и приступить к подрезке двухлетних кустов ежевики, чтобы сформировать крепкий куст. Пеньки обязательно удалять. Это даст возможность избежать гнойных процессов во время спячки;
• удаляются молодые экземпляры с тонкими и короткими стеблями, то есть несформировавшиеся и не дозревшие кусты;
• уничтожаются ветки, повреждённые болезнями и вредителями;
• оставшийся молодняк укорачивается на четвёртую часть. Срез делать выше почки;
• для равномерной нагрузки на куст, следует оставить 6-8 побегов . Учитывая, что растение будет зимовать, возможно, их промерзание, оставляем на два побега больше 8-10, а весной осмотреть растение. Чтобы ягоды были крупные и был хороший урожай необходимо 5-6 живых побегов. Подмёрзшие ветки удаляются.

Выбранное место и правильный уход за ежевикой: подкормка, полив, обрезка, обработка позволят получать высокие урожаи и радовать семью лечебной ягодой.

Посадка і вирощування овочів і фруктів, догляд за садом, будівництво і ремонт дачі – все своїми руками.

Вирощування садової ожини – посадка і догляд. Укриття на зиму

ВИРОЩУВАННЯ ОЖИНИ – ДОГЛЯД, Укриття І ПР. ПОРАДИ ПРОФЕСІОНАЛА

Садова ожина почала освоювати наші сади лише з середини 90-х. Проста технологія укриття ягідних кущів дозволила вітчизняним садівникам швидко оцінити дивовижний смак, небувалий розмір і фантастичну врожайність цієї рослини. Здається, що формула успіху проста – це придбання великоплідного сорти, що дозріває в підходящі терміни, і укриття рослини в передзимовий період. Однак Формування і обрізка для цієї культури – один з найважливіших агротехнічних прийомів.

Як правильно її проводити, щоб отримувати максимальні врожаї, сьогодні розповість знаменитий фахівець з ожині В’ячеслав Валентинович Якимів.

Навіть на роздрібному ринку можна помітити, що пропонована до покупки ягода буває неодномерность за розмірами, відрізняється по твердості і споживчим якостям. Найпростіше це пояснити різними сортами ожини, але навіть у одного сорту ягода може відрізнятися за якістю.

Садівники давно помітили, що найбільша ягода ожини і найрозгалуженіші ягідні грона виходять з нижніх нирок плодоносних багатометрових пагонів. Також на величину ягоди впливає висота підв’язки втечі. Тобто розмір ягоди на втечу часто зменшується з висотою підв’язки і ближче до кінців лози.

РІДКІСНІ СЕМЕНА РОСЛИН ДЛЯ ВАШОГО САДУ – ДОСТАВКА БЕЗКОШТОВНО. ЦІНИ ДУЖЕ НИЗЬКІ. Є ВІДГУКИ

Умовно кореневу систему можна представити як потужний насос, що подає поживні речовини, розчинені у воді, в розгалужену систему пагонів ( «труб»), і чим більше їх кількість, протяженнее маршрут, більше точок споживання (нирок і розгалужень), вище висота подачі, тим , відповідно, вище гідравлічний опір і витрата води і більше втрати напору.

ВАЖЛИВО! Виходить, що ті нирки, які розташовані нижче (ближче до коріння), отримують більше харчування і води і формують більші ягоду і ягідні кисті. Ягода ж на кінцях пагонів виходить дрібніше, але солодший і значно транспортабельні, ніж біля основи куща і в середній частині пагонів.

Це особливо помітно при недостатньому поливі. Садівники часто не до кінця розуміють, наскільки загальна кількість врожаю і розмір ягоди залежать від кількості споживаної води та харчування куща.

Ожина споживає значно більше води, ніж інші ягідні культури, включаючи таку вологолюбні культуру, як смородина, і при цьому не любить болотистих місць і підтоплення кореневої системи. Все харчування поглинається величезною енергією розвитку рослини. Пік споживання поживних речовин припадає на налив ягоди і розвиток пагонів заміщення. Рослина закладає велику кількість багатометрових пагонів заміщення одночасно з цвітінням і плодоношенням, при цьому тільки завдяки великій кількості листя колосальну кількість води йде навіть не на зростання рослини і ягоди, а просто на випаровування.

Для того щоб зрозуміти, наскільки енергійно розвивається рослина, не потрібна уповільнена зйомка. Кінці пагонів заміщення і розгалуження подовжуються буквально на очах. Поступальне зростання втечі заміщення за добу становить приклад-

Квітуча плодова стрілка на верхній дроті але 10 см. Якщо врахувати те, що ожиновий кущ виганяє не один, а кілька одночасно розвиваються потужних пагонів, то в сумі його енергія зростання приблизно така ж, як у рекордсмена південній флори бамбука. За кілька днів відсутності садівника на ділянці рослина розростається до невпізнання.

Дорослий плодоносний ожиновий кущ – це велика жива фабрика по виробництву лози і ягоди, яка споживає в тиждень не один десяток літрів води, а будь-яке зволікання в її доставці веде до здрібніння ягоди і відставання в розвитку рослини. Тільки збільшення норми витрати води збільшує масу ягоди приблизно на 1 / 3, а недолік води в цей період веде до того, що ягода не тільки стає візуально дрібніше, але і частково втрачає споживчі якості (смак, консистенцію, характерний глянець).

Тому весь процес формування куща і дозрівання врожаю потрібно взяти під свій контроль з самого початку вегетації. Є різні системи формування куща (пов’язані з укриттям) і схеми посадки кущів. Давно відомо, що всі рослини ожини за своєю будовою поділяються на пряморослі (за західною класифікацією – erect), полупряморослие (semi-erect) і сланкі (trailing).

Оскільки укриття сланких рослин в силу їх будови проблем не викликає, то Формування кущів, пов’язана з укриттям, стосується тільки найбільших груп сортів – пряморослих і полупряморослих (90% всього сучасного сортименту). Будова лози цих кущів відрізняється потужністю і товщиною. Якщо з ними нічого не робити, то лоза заміщення за один сезон перетворюється в невелике жорстке деревце до 2,5 м заввишки, має штамб до 3-4 см в діаметрі. Воно нагадує до осені скоріше не стелеться лозу, а плакучу вербу з довгими пониклі гілками.

Укрити така рослина просто неможливо. Мічурін вирішив проблему укриття потужного ожинового куща шляхом розподілу його потужності і сили зростання в період закладки пагонів на більшу кількість дрібніших пагонів. Він відщипував точку росту кожного основного пагона заміщення на довжині 15-20 см, і в подальшому ця втеча давав більш тонкі багатометрові бічні розгалуження, які ставали фактично самостійними лозами, більш податливими через свою меншої товщини. Виходило, що до осені кущ складався з великої кількості нових тонких лоз розгалуження другого порядку.

Я свого часу запропонував дещо іншу схему формування пагонів заміщення. Виходив з того, що для отримання більшого врожаю в наступному році потрібно створити максимальну кількість плодових бруньок на що формується лозі. Для цього основний пагін заміщення фіксувався під час його початкового росту в пригнути стані гачком. Прищіпку точки зростання втечі я робив тоді, коли втеча заміщення досягав довжини 1,5 м. Завдяки цьому до осені на кожному прищипнути втечу заміщення з кожної нирки формувалося 10-15 тонких пагонів бічного розгалуження довжиною від 1,5 м до 2 м. Відповідно, кількість нирок на розгалуженому втечу зростала в багато разів, але згодом виявився великий недолік такої системи.

Замість одного довгого втечі заміщення, який навесні піднімався на шпалеру і підв’язували на дроті максимум в 1-2 місцях, доводилося піднімати і підв’язувати на дроту 10-15 пагонів бічного розгалуження. Якщо враховувати, що великих пагонів заміщення спочатку в кущі було кілька і кожен прищипують таким же чином, то така система формування куща приводила до багаторазового збільшення трудомісткості підв’язки пагонів. Також виявилося, що відносно короткі бічні розгалуження неможливо було підв’язати на дріт під малими кутами через їхню малу довжини. Більш крутий підйом часто приводив до отлому даного бічного розгалуження навесні або під час періоду експлуатації. Найголовніше, що закладка такої великої кількості плодових бруньок на кущі виявилася абсолютно не потрібна для отримання вагомого і якісного врожаю. Навпаки, наявність великої кількості тонких пагонів, викликане прищипкою, може привести до певного зменшення розміру ягоди.

ВАЖЛИВО! Краще давати втечі заміщення вільно розвиватися, виключивши будь-яку прищіпку. Тоді навесні ми будемо мати довгі пагони без зайвих розгалужень.

Проілюструю твердження на простому прикладі.

Навесні 2017 р ми після зняття укриття виявили, що переважна частина нирок перезимували лози була з’їдена мишами. Кора була ціла і добре пофарбована, але незайманих нирок на лозі була всього лише 1 / 15-1 / 20 частина від загального числа нирок. Тобто майже вся лоза була з осліпленими нирками. Ми навіть не відразу це помітили. При підйомі й підв’язки лози на шпалеру з’ясувалося, що тканини її пагонів не мають властивої їм в цей період пружності.

Лоза була переповнена соком і ламалася навіть при невеликій згинального навантаження.

Ми вважали, що через виявлений відсутності більшості нирок урожай сезону 2017 р вже безповоротно втрачено. Це підтверджувалося тим фактом, що трохи пізніше лоза мала зовсім мало відкрилися нирок. Однак із запізненням на 2-3 тижні лоза вже буйно зеленіла і цвіла. Цвітіння виявилося таким рясним, що види на урожай обнадіювали. При уважному розгляді виявилось, що частина нирок в пошкоджених вузлах відновилася і дала квіткові стрілки.

Ці латераль цвіли разом з квітковими стрілками, що виросли з нирок, що збереглися після зими. При цьому квіткові латераль на верхній дроті шпалери були такими ж розгалуженими і потужними, якими вони зазвичай бувають в нижній частині куща.

Такого ми ніколи не спостерігали за багато років вирощування ягоди. В період збору врожаю виявилося, що ягода на лозі, підв’язаною на верхній дроті шпалери, практично не поступалася в розмірі ягодам, дозрілим в нижній частині пагонів, асами верхні латераль мали дуже незвичайну товщину в місці відходження від основної лози.

Якість врожаю тим влітку виявилося вище звичайного, а кількісно ми практично нічого не втратили. Загальна вага був приблизно такий же, як зазвичай.

Цей приклад говорить про те, що якістю врожаю можна управляти шляхом нормування кількості плодових бруньок. Це можна зробити за допомогою обмеження кількості пагонів заміщення. Хороші результати дає укорочення торішньої лози навесні шляхом під різання. Про це ж говорять дослідження зарубіжних вчених Фуміомі Такеда і Доналда Петерсона. Ними встановлено, що найбільш розвиненими і плодоносними (в наступному році) будуть найперші (за часом появи) пагони заміщення.

ВАЖЛИВО! Чим пізніше з’являється пагін заміщення, тим він тонше і менш розвинений, що позначається на якості і кількості майбутнього врожаю. Тому для отримання врожаю вищої якості при середньому рівні агротехніки і щільній посадці не слід залишати більше 5-6 найбільш розвинених пагонів заміщення (при відстані між рослинами в ряду 1-2м).

При нормуванні кількості пагонів заміщення важливо визначити, які пагони потрібно залишати на подальше плодоношення. Часто нижні плодові бруньки викидають такі потужні квіткові латераль, що їх на початку свого розвитку легко можна прийняти за пагони заміщення і пришпилити гачками (для вирощування в сланкого формі). Трохи пізніше такий відтік починає висувати бутони.

Тому, щоб уникнути помилок у виборі пагонів заміщення, що залишаються на плодоношення, ми намагаємося пригинати, фіксувати дротяними гачками і залишати тільки ті пагони, які виходять безпосередньо з землі. Імовірність того, що це саме пагони заміщення, набагато вище, хоча самі нижні бруньки штамба теж іноді закладають пагони заміщення. Оскільки таких буває небагато, то такий непрішпіленний пагін заміщення виявляється втраченим (непрігнутим) і йде в вирізку, щоб не мати в подальшому проблем з пригибании.

Деякі сорти звичайного 2-річного циклу здатні вигнати і з землі ремонтантний втечу замість втечі заміщення. Такий втечу з квітковими латераль на кінці зазвичай має середню довжину і вирізається після віддачі пізньої осінньої ягоди разом з отплодоносивших пагонами минулого року. Такі пагони досить рідкісні, тому наявністю цього явища можна знехтувати.

Також для укрупнення ягоди практикується весняна підрізування перезимували пагонів минулого року на 1 / 3 загальної довжини. Усі перелічені заходи сприяють отриманню врожаю більш вирівнюється за розмірами і великої ягоди.

Іноді при високому рівні агротехніки і відстані між кущами в ряду до 3 м і більше залишають на другий рік пагонів заміщення значно більше, ніж 5-6. Це робиться свідомо. Високе навантаження куща компенсується більшою площею живлення рослини, товстим шаром мульчі, ще більшою нормою поливу і комплексом заходів агротехнічного характеру.

Уход за садовой ежевикой: золотые правила садоводов

Ежевика (ожина) считается ближайшей родственницей кустовых и дамасских роз. Наряду с указанными декоративными кустарниками это плодово-ягодное растение относится к обширному семейству Розовых. Покрытые колючками побеги, соцветия-медоносы и корневище стержневого типа выдают благородное происхождение ежевики. У ежевики садовой посадка и уход базируются на 5 золотых правилах. Их соблюдение позволяет повысить не только количество ягодных завязей, но и продолжительность жизни и плодоношении куста.

Ареал произрастания ягоды простирается от южных регионов России до берегов Приморского края. В дикой природе ежевика растет в таежной зоне, на окраинах лесостепей, на берегах рек и озер. И дикоросы, и культурные сорта отличаются высокими показателями урожайности и выносливости.

Начинающие садоводы не всегда знают, как выглядит взрослый плодовый многолетник. Отсюда возникает сомнение, кустарник это или трава. Стоит заверить любопытных новичков-агрономов, что ежевика – это кустарник с поникающими или полупоникающими побегами до 3-4 м длиной. Отличительной особенностью растения являются сменные ветви. Ежегодно на ежевике отсыхают все стебли возрастом более 2 лет. На месте среза при правильном уходе вырастают молодые ветви.

Растение имеет стержневую корневую систему, в связи с чем плохо переносит частые пересадки. Кустарники в возрасте от 7 лет не подлежат транспортировке, так как длительная регенерация корневого кома может стать причиной угнетения и отмирания надземной части многолетника.

Крона состоит из стеблей, кора которых окрашена в бурый цвет с фиолетовым отливом. Листовые пластины имеют насыщенный зеленый цвет и собраны в непарнопористые листья. В осенний период с наступлением первых морозов крона окрашивается в равномерный желтый цвет.

В зависимости от вида кустарника его побеги могут быть усеяны шипами или быть гладкими.

К колючим видам относятся сизая, вязолистная, гигантская, разрезная, обыкновенная, складчатая, кустистая, а также ранняя ежевика. Гладкоствольные сорта причисляют к бесшипному гибридному виду.

Периоды цветения зависят от сортовых характеристик каждого отдельного экземпляра и могут выпадать на начало, середину, конец вегетативного периода. Ремонтантные сорта выпускают цветочные соцветия дважды за сезон: в начале июня и конце августа. Мелкие цветки белого, реже розового оттенка собраны в метельчатые соцветия по 15-30 штук. Длина цветочной кисти варьируется от 15 до 20 см. Период цветения продолжается в среднем около 30 дней.

По окончании цветения на побегах образуются ягодные завязи, потом красные полуспелые плоды и зрелые ягоды насыщенного синего цвета. Современным селекционерам удалось вывести гибридные сорта бесшипной ежевики на основе малины, имеющей интенсивный алый окрас. Плоды – сложные ягоды в форме продолговатого наперстка, отличаются кисло-сладким вкусом и высоким содержанием полезных веществ.

Пять ежевичных правил гласят, что:

Сорт ежевики должен соответствовать региону выращивания. Морозостойкие экземпляры пригодны для посадки в большинстве климатических зон РФ. Кустарники с низкой зимостойкостью придется ежегодно укрывать. Температурный минимум для многих разновидностей – это -18 °С. Гибридные виды кустарника, вопреки законам селекции, способны вынести зиму до -30 °С. К числу таких выносливых представителей относится ремонтантный бесшипный сорт Гигант. Из зимостойких экземпляров стоит выбрать Дарроу или Агавам, выдерживающий морозы до — 42°С.

Иногда наблюдается усыхание веток ежевики. Данный процесс естественен для боковых побегов. Отмершие ветви убирают по мере появления, но засыхание узла кущения свидетельствует о проблемах с переувлажнением почвы. Если на территории нет высоко пролегающих грунтовых вод, причиной сухости может быть корневой грибок. В данном случае больное растение выкапывают и изолируют от прочих насаждений.

В разряд привилегированных персон входят многолетние бобовые, сидераты, злаковые травы, овощные культуры. Из бобовых выбирают полевой и кормовой горох, сою, фасоль, клевер, подходит чечевица и люцерна. Они позволяют очистить участок от нематод, сделать грунт рыхлым, насыщенным азотом. К сидератам относят фацелию, горчицу, масленичную редьку, сурепку, рапс и другие культуры.

Из злаковых трав предпочитают высаживать овсяницу, тимофеевку и райграс. Они предпочтительны для кислых почв. Во время цветения растения скашивают, измельчают и перемешивают с грунтом. На участке, предусмотренном для ежевики, весной сажают кабачки, тыкву, патиссоны, морковь. На следующий год после проведенной подготовки можно смело высаживать ежевичные саженцы.

Видео о правилах посадки.

Перед тем как ухаживать за ежевикой, надо вспомнить ключевые агротехнические ошибки:

1. Выращивание ежевики неизвестного сорта. В таком случае садовод рискует не только пропустить оптимальный срок пересадки в открытый грунт, но и допустить ошибки в уходе, тормозящие развитию и плодоношению куста.
2. Взращивание старого, деформированного, либо инфицированного посадочного материала. Перед укоренением черенков материнский кустарник необходимо проверить на наличие таких заболеваний, как вертицилез и серая гниль.
3. Монтаж опор после пересадки кустарников в открытый грунт способен навредить корневой системе и кроне саженцев. Шпалеры рекомендуется устанавливать при посадке.
4. Плотное размещение саженцев лишает их должного питания, света, вентиляции. Расстояние должно подбираться с учетом габитуса каждого экземпляра.
5. Посадка в тенистом месте приводит к смещению сроков цветения и созревания. Плоды вырастают кислее, мельче. Растение, посаженное в тени, дает не более 5-6 кг.
6. Чрезмерное внесение органических удобрений приводит к задержке вызревания побегов и их гибели при низких температурах. При ежегодном внесении органики фосфорные удобрения исключают.

Чтобы обеспечить оптимальный уход за садовой ежевикой, опытные аграрии рекомендуют придерживаться указанных рекомендаций.

В настоящее время данный кустарник становится приоритетным у дачников. Наравне с малиной ежевика отличается высокими показателями урожайности и интенсивностью роста. Сортовое и видовое разнообразие позволяет садоводам подбирать экземпляры с учетом климатических особенностей региона и личных вкусовых предпочтений.

Перед прочими плодово-ягодными культурами ежевика обладает рядом преимуществ:

• выносливость, благодаря которой растение способно плодоносить даже на обедненной почве в суровых климатических условиях;
• быстрая регенерация и, как результат, ежегодное омоложение кроны;
• высокая урожайность и относительно крупные ягоды;
• устойчивость к заболеваниям почвы, вредителям земли и садовым насекомым;
• в соседстве с перечной мятой ежевика способна отпугивать муравьев, а в окружении шафранов – медведок;
• простота ухода.

Для тех, у кого на участке уже растет эта ягода, предлагаем видео по приготовлению ежевичного пирога.

Главный недостаток данной культуры – непродолжительный срок хранения урожая. Уже на 4 день ягоды без термической или химической обработки непригодны к транспортировке и употреблению в пищу.

Среди недостатков растения выделяют наличие у отдельных сортов крупных шипов, затрудняющих обрезку куста и сбор урожая. В связи с этим опытные садоводы и аграрии давно переключили свое внимание на бесшипные разновидности. При желании даже для северных регионов можно приобрести подходящие сорта, чтобы ежегодно лакомиться вкусным и полезным урожаем.

Посадка и правила ухода за ежевикой в Ленинградской области (+ЛУЧШИЕ сорта)

В Северо-Западном регионе России вызревают только раннеспелые сорта культурной ежевики. Зимы в Ленинградской области бывают довольно суровыми, что предъявляет повышенные требования к морозостойкости растений.

Даже пригибание и укрытие кустов не гарантирует успешной зимовки. Но настойчивым садоводам удаётся получать достойные урожаи вкусной и целебной ягоды. Стадию полной спелости плодов определяют по засохшим чашелистикам.

Особенности посадки и выращивания в Ленинградской области

Посадку производят весной, по схеме 1–2 м Х 2–3 м.

Учитывая местные климатические условия, лучшим решением будет выращивание ежевики под защитой глухого забора.

Кусты размещают на солнечных территориях , защищённых от холодных ветров. Грунтовые воды не должны подходить ближе 1,5 м к поверхности земли.

Для ежевики предпочтительны плодородные суглинки с немного повышенной кислотностью почвы (показатель рН 5,5–6,5 ). Посадочную яму глубиной 50 см удобряют перегноем (10 литров), Суперфосфатом (100–150 г), Сульфатом калия (50 г). Корневую шейку саженца заглубляют на 1–2 см , а стебель подрезают на высоте 15 см . Прикорневую зону поливают и мульчируют.

На зиму отросшие молодые побеги пригибают к земле, рядом закладывают отраву от мышей, а сверху набрасывают укрытие (агроволокно в 2–3 слоя, вспененную полиэтиленовую плёнку, геотекстиль, лапник, сухую листву и т. п.).

Весной защитный покров снимают после схода снега. Можно оставить слой белого агроволокна, которое убирают с установлением стабильных положительных температур, а куст поднимают и подвязывают к шпалере.

Если у сорта толстые и ломкие побеги замещения, то их пригибают и пришпиливают к земле ещё в начале лета, когда они достигают высоты 30 см, пока ткани мягкие и гибкие. Весь сезон молодые стебли растут наклонно, их направляют вдоль ряда. Осенью такие кусты легко укрыть для зимовки, предварительно вырезав отплодоносившие двухлетние стебли.

Все ежевики – самоопыляемые растения, они способны завязывать плоды даже в односортных насаждениях. Процесс опыления может нарушить плохая погода (затяжные дожди, холодные ветра). Если взрослые кусты слабо цветут, то виновато зимнее или межсезонное подмерзание почек.

Основную обрезку ежевики производят весной. Подмёрзшие участки удаляют.

• Перезимовавшие побеги подрезают на высоте 1,5–2 м , а боковые ответвления укорачивают до 40 см .
• В кусте оставляют 4–8 мощных стеблей, которые «веером» подвязывают к шпалере.

Растения подкармливают дважды:

весной – комплексным минеральным удобрением, перегноем, настоем коровяка или птичьего помёта;

Настой коровяка подготавливается за несколько дней до подкормки, на 1 ведро навоза берут 4 ведра воды.

В засушливую погоду поливают саженцы-однолетки ( с июня по август ) и плодоносящие кусты на стадии зелёных завязей.

Ежевика садовая — посадка и правильный уход за ежевикой

Ежевика — уже давно наш любимый садовый ягодный кустарник с таким симпатичным названием относится к подроду рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae). На территории России их называют по-разному, упоминая два её вида: Ежевика сизая (Rubus caesius) — часто именуемая некоторыми Ожиной (на Украине); и ежевика кустистая (Rubus fruticosus) или Куманика.

Оба вида этого ягодного полукустарника благополучно произрастают в странах с теплым и умеренным климатом: в Европе, Скандинавии и в западной части Архангельской области.

С зимним укрытием Ежевика способна успешно развиваться, с учетом её сортности, по всей территории России. В предъюжных регионах, где редко бывают продолжительные сильные морозы, Ежевика даже при небольших укрытиях зимует благополучно.

Ежевика способна произрастать и в естественной среде без всякого воздействия человека. На Кавказе и в отдельных районах Ближнего востока эти виды, особенно Ежевика кустистая (куманика) так обширно и буйно разрастается, что в сочетании с другим кустарниками создает непроходимые заросли.

Полукустарники Ежевики бывают нескольких видов, о которых простые садоводы, вроде меня, даже и не знали. Вот их перечень: вязолистная, гигантская, кустистая, обыкновенная, разрезная, ранняя, сизая, складчатая. В наших краях её распределяют на два вида: мелкая колючая и крупная неколючая.

Последняя при правильном уходе и обильном поливе дает баснословный урожай крупных до 5 сантиметров длиной изумительно ароматных и сладких ягод, которыми можно наслаждаться в свежем виде или запасаться впрок, замораживая в морозильной камере, перетирая с сахаром и сохраняя в холодильнике, можно варить компот и варенье, готовить очень вкусные сиропы и даже сушить.

Многие садоводы культивируют на своем участке и колючие и неколючие сорта Ежевики. Колючую Ежевику обычно разводят для создания надежной зеленой изгороди вокруг участка, но хлопот с такой оградой предостаточно, потому что в сезон вегетации ветви её с полным «пакетом» будущего корневища, стремясь к продолжению своего рода, простираются во все стороны для укоренения новых кустов.

Учитывая, что вдоль такой изгороди надо ходить, а тебя «хватают» цепкие и острые шипы, способные оцарапать кожу до крови и даже порвать одежду, по стричь такое агрессивное растение приходится периодически в течение лета. Неколючая Ежевика размножается так же активно, и тоже нуждается в постоянной обрезке, грозя нежелательными укоренениями на вашем участке.

Разводить Ежевику или нет — это личное дело садоводов, но знать перспективу не совсем простого ухода за ней должен каждый, особенно по поводу изгороди, которая может создать проблему для прохожих, если вы в какой-то период не сможете её обрезать, даже неколючие сорта.

Ежевика является полукустарником, а гибкие стелющиеся без опоры ветки-стебли обычно усажены острыми загнутыми внутрь шипами. У Ежевики сизой (Rubus caesius) листья тройчатые, а нижние — с пяти листочкам. Ежевика кустистая (Rubus fruticosus) отличается сочетанием 5 и 7 листочков.

В самом начале весны Ежевика активно выбрасывает новые побеги и оживляет прошлогодние, но проявляются и отмершие ветви, которые необходимо обрезать вместе с с другими засохшими побегами, а следом начинается буйное её цветение белыми или розоватыми достаточно крупными цветками, которые охотно посещают насекомые и пчелы в том числе.

Из цветов в виде гроздьев образуется ягодная завязь. Постепенно зеленцы приобретают буроватый окрас, далее — буро-красный, а к моменту полного созревания — черно-фиолетовый цвет. Если ягода легко отрывается — это показывает, что она в полной спелости.

Плоды Ежевики сизой по цвету черные с сизым налетом, кое-где их называют бирюзой. У плодов ежевики кустистой сизого налета нет. Вкус у зрелых ягод кисло-сладкий с тонким ароматом, слегка смолистый. Чем южнее растет ежевика и даже чем больше получает жаркого летнего освещения, тем плоды её слаще. Сок ягод Ежевики темно-красный, стойкий при термической обработке. По этой причине ягоды ежевики целесообразно для яркости добавлять во все фруктовые компоты.

Для более комфортных взаимоотношений с этим растением посадите на вашем участке сорта ежевики без шипов такие, как Merton Thornless, Oreqon Thornless, позднеспелый Loch Ness. Если вам больше нравится вариант: два в одном — то сорт плетущийся неколючей ежевики Waldo прекрасно справится с этой задачей: в июле-августе даст богатый урожай и живописно оплетет перголу или садовую арку.

Как правило, ежевику культивируют либо на опорах-кольях, либо на шпалере — здесь всяк себе агроном и бригадир. Мне нравится шпалерная опора, потому что куст развивается компактно и очень удобно собирать урожай, который поспевает не одновременно и делать это нужно периодически. Формирования куста на шпалере можно осуществлять двумя способами.

При первом из них ветви и побеги делятся пополам и крепятся на шпалере веерным способом. За лето куст, естественно, разрастется — из его центра появятся новые побеги — вот их-то и нужно пустить по вертикали, мягко собрав и обвязав чем-либо рыхлым и нежестко. После снятия урожая следует до основания срезать отплодоносившие ветви. Пучок молодых побегов развязать и таким же веерным способ закрепить на шпалере — именно они и дадут на следующий год новый урожай.

Второй способ считается менее трудоемким и некоторым кажется более приемлемым. По весне прошлогодние побеги распределяют и подвязывают по одну сторону (левую или правую), подрастающие новые — по другую. Как только плодоносящая половина будет свободна от урожая, её, как и при первом способе, срезают до основания. В следующем сезоне оставшиеся ветки буду плодоносить, а на месте опустевшей стороны будете распределять новые побеги.

Как и её ближайшая родственница малина, ежевика очень требовательна к регулярным и достаточным поливам, разумеется, с учетом нормального дренажа, естественного или искусственного. Особенно это важно в период созревания плодов, качество которых напрямую связано с обильным поливом, при котором ягоды будут полноценными во всех отношениях: по форме и размеру, по равномерности окраски, по сахаристости и аромату и даже по количеству вызревших в грозди плодов.

Ежевика очень благодарно отзывается на своевременную подкормку как органическими, так и в допустимой дозировке минеральными удобрениями.

По осени целесообразно толстым слоем мульчировать место её произрастания хмелевыми дробинами (сухое удобрение из отходов пивоварения), хлевным навозом или компостом.

Весной, начиная с апреля, в качестве прикорневой подкормки в приствольные круги вносите из расчета: 30 граммов на квадратный метр — сульфат калия и только раз в три года — суперфосфат: 60 граммов на квадратный метр.

Вредители ежевики

Таковых немного, но малинный жук (малинник обыкновенный) нападает и на ежевику. Его нападение можно увидеть по побурению ягод у их основания. Бороться необходимо с его личинками, для чего сразу, как только отцветут кусты, опрыскать их фенитротионом или карбофосом (по инструкции) и обязательно в вечернее время, заботясь о пчелах и других полезных насекомых-опылителях.

Кусты ежевики достаточно морозоустойчивы, но продолжительные зимние морозы могут быть пагубными и для неё. Каждый сорт имеет свои отношения с холодами — некоторые могут выдержать температуру от -7 до -12 градусов по Цельсию, а вот морозоустойчивы переживут даже -23° C.

В регионах с суровыми зимами в середине осени снимают с опоры все ветви, мягко связывают их пучком и выстилают вдоль нижнего ряда шпалеры. Достаточным укрытием для них станет слой снега. Весной пучок веток развязать и распределить, подвязывая, по шпалере.

Интересное про ежевику — многие знают, что наступает к концу лета период, когда еще красивые на вид костянки куманики и ежевики становятся мягкими и безвкусными. С этим связано и народное поверье, что в Михайлов день ежевику клеймит дьявол и после этого её собирать нельзя. Некоторые утверждают, что плюет он на неё еще 10 октября. Ученые объясняют это вполне реальной ситуацией: падальные и комнатные мухи к этому времени, сильно размножившись, начинают лакомиться ягодами спелой ежевики. Они их вылизывают, пропитывая при этом своим пищеварительным соком, который и портит на вид и на вкус еще привлекательные плоды.

Оцените статью: